茶的用量
　　
　　泡好一杯茶或一壶茶，首先要掌据茶叶用量。每次茶叶用多少，并没有统一标准，主要根据茶叶种类、茶具大小以及消费者的饮用习惯而定。
　　
　　茶叶种类繁多，茶类不同，用量各异。如冲泡一般红、绿茶，茶与水的比例，大致掌握在1：50--60，即每杯放3克左右的干茶，加入沸水150—200毫升。如饮用普洱茶，每杯放5--10克。如用茶壶，则按容量大小适当掌握。用茶量最多的是乌龙茶，每次投入量几乎为茶壶容积的二分之一，甚至更多。
　　
　　用茶量多少与消费者的饮用习惯也有密切关系。在西藏、新疆、青海和内蒙古等少数民族地区，人们以肉食为主 ，当地又缺少蔬菜，因此茶叶成为生理上的必需品。他们普遍喜饮浓茶，并在茶中加糖、加乳或加盐，故每次茶叶用量较多。华北和东北广大地区人民喜饮花茶，通常用较大的茶壶泡茶，茶叶用量较少。长江中下游地区的消费者主要饮用绿茶或龙井、毛峰等名优茶，一般用较小的瓷杯或玻璃杯，每次用量也不多。福建、广东、台湾等省，人们喜饮工夫茶。茶具虽小，但用茶量较多。
　　
　　茶叶用量还同消费者的年龄结构与饮茶历史有关。中、老年人往往饮茶年限长，喜喝较浓的茶，故用量较多；年轻人初学饮茶的多，普遍喜爱较淡的茶，故用量宜少。总之，泡茶用量的多少，关键是掌握茶与水的比例，茶多水少，则味浓；茶少水多，则味淡。有人曾做过这样一个试验：取四只茶杯，各等量放入3克相同的茶叶，再分别倒入沸水50毫升、100毫升、150毫升和200毫升。5分钟后审评茶汤滋味，结果是，加水50毫升的滋味极浓，加水100毫升的滋味太浓，加水150毫升的滋味正常，加水200毫升的滋味较淡。

　　泡茶水温
　　
　　古人对泡茶水温十分讲究。宋代蔡襄在《茶录》中说：“候汤(即指烧开水煮茶——作者注)最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉，前世谓之蟹眼者，过熟汤也。沉瓶中煮之不可辨，故曰候汤最难。”明代许次纾在《茶疏》中说得更为具体：“水一入铫，便需急煮，候有松声，即去盖，以消息其老嫩。蟹眼之后，水有微涛，是为当时；大涛鼎沸，旋至无声，是为过时；过则汤老而香散，决不堪用。”以上说明，泡茶烧水，要大火急沸，不要文火慢煮。以刚煮沸起泡为宜，用这样的水泡茶，茶汤香味皆佳。如水沸腾过久，即古人所称的“水老”。此时，溶于水中的二氧化碳挥发殆尽，泡茶鲜爽味便大为逊色。培养沸滚的水，古人称为“水嫩”，也不适宜泡茶，因水温低，茶中有效成份不易泡出，使香味低淡，而且茶浮水面，饮用不便。
　　
　　泡茶水温的掌握，主要看泡饮什么茶而定。高级绿茶，特别是各种芽叶细嫩的名茶(绿茶类名茶)，不能用100℃的沸水冲泡，一般以80℃左右为宜。茶叶愈嫩、愈绿，冲泡水温要低，这样泡出的茶汤一定嫩绿明亮，滋味鲜爽，茶叶维生素c也较少破坏。而在高温下，茶汤容易变黄，滋味较苦(茶中咖啡碱容易浸出)，维生素c大量破坏。正如平时说的，水温高，把茶叶“烫熟”了。泡饮各种花茶、红茶和中、低档绿茶，则要用100℃的沸水冲泡。如水温低，则渗透性差，茶中有效成份浸出较少，茶味淡薄。泡饮乌龙茶、普洱茶和花茶，每次用茶量较多，而且茶叶较极老，必须用100℃的沸滚开水冲泡。有时，为了保持和提高水温，还要在冲泡前用开水烫热茶具，冲泡后在壶外淋开水。少数民族饮用砖茶，则要求水温更高，将砖茶敲碎，放在锅中熬煮。
　　
　　一般说来，泡茶水温与茶叶中有效物质在水中的溶解度呈正相关，水温愈高，溶解度愈大，茶汤就愈浓；反之，水温愈低，溶解度愈小，茶汤就愈淡，一般60℃温水的浸出量只相当于100℃沸水浸出量的45—65％。
　　
　　这里必须说明一点，上面谈到，高级绿茶适宜用80℃的水冲泡，这通常是指将水烧开之后(水温达100℃)，再冷却至所要求的温度；如果是无茵生水，则只要烧到所需的温度即可。

　　冲泡的时间和次数
　　
　　茶叶冲泡的时间和次数，差异很大，与茶叶种类、泡茶水温、用茶数量和饮茶习惯等都有关系，不可一概而论。
　　
　　如用茶杯泡饮一般红绿茶，每杯放干茶3克左右，用沸水约200毫升冲泡，加盖4—5分钟后，便可饮用。这种泡法的缺点是：如水温过高，容易烫熟茶叶(主要指绿茶)；水温较低，则难以泡出茶味；而且因水量多，往往一时喝不完，浸泡过久，茶汤变冷，色、香、味均受影响。改良冲泡法是：将茶叶放入杯中后，先例入少量开水，以浸没茶叶为度，加盖3分钟左右，再加开水到七八成满，便可趁热饮用。当喝到杯中尚余三分之一左右茶汤时，再加开水，这样可使前后茶汤浓度比较均匀。据测定，一般茶叶泡第一次时，其可溶性物质能浸出50--55％；泡第二次，能浸出30％左右；泡第三次，能浸出10％左右，泡第四次，则所剩无几了。所以，通常以冲泡三次为宜。
　　
　　如饮用颗粒细小、揉捻充分的红碎茶与绿碎茶，有沸水冲泡3—5分钟后，其有效成份大部分浸出，便可一次快速饮用。饮用速溶茶，也是采用一次冲泡法。
　　
　　品饮乌龙茶多用小型紫砂壶。在用茶量较多(约半壶)的情况下，第一泡1分钟就要例出来，第二泡1分15秒(比第一泡增加15秒)，第三泡1分40秒，第四泡2分15秒。也就是从第二泡开始要逐渐增加冲泡时间，这样前后茶汤浓度才比较均匀。
　　
　　泡茶水温的高低和用茶数量的多少，也影响冲泡时间的长短。水温高，用茶多，冲泡时间宜短；水温低，用茶少，冲泡时间宜长。冲泡时间究竟多长？以茶汤浓度适合饮用者的口味为标准。
　　
　　据研究，绿茶经一次冲泡后，各种有效成份的浸出率是大不相同的。氨基酸是茶叶中最易溶于水的成份，一次冲泡的浸出率高达80％以上；其次是咖啡碱，一次冲泡的浸出率近70％；茶多酚一次冲泡的浸出率较低，约为45％左右；可溶性糖的浸出率更低，通常少于40％。红茶在加工过程中揉捻程度一般比绿茶充分，尤其是红碎茶，颗粒小，细胞破碎率高，所以一次冲泡的浸出率往往比绿茶高得多。目前，国内外日益流行袋泡茶。袋泡茶既饮用方便，又可增加茶中有效物质的浸出量，提高茶汤浓度。据比较，袋泡茶比散装茶冲泡浸出量高20％左右。

文/茶山游子

    普洱茶原料的载体——茶树。就这么简单而又平常的植物，在今天这个疯狂的浪潮中，被专家、学者、茶农、茶商、玩茶喝茶的分门别类有意无意地冠以：古树、千年（百年）古树、原生、野生、原生古树、野生古树、生态、有机、无公害——等等、等等。其实在我看来就只有大树乔木茶、台地乔木茶，基地（良种）茶三种。就因为茶的各种口味区别，说一千道一万，其实就在这三种茶树的叶片里。

    随着对大树茶的过度采摘，在不远的将来，大树乔木茶会最终消逝，台地乔木也会逐渐衰败减少，而现在不被看好的台地茶园茶、基地良种茶将主宰市场。三种茶树各有千秋，选择适合自己口味的茶是无可非议的，但不要盲目追求野生茶品和收藏才是最明智的。

    现在普洱茶的疯狂，其实就是它的特殊口感和越陈越好喝的特性使得越来越多的人喜欢它，商家媒介再把它加以神化——混入收藏能增值发财的理念，再加上国家职能部门的监管不力，造成普洱天下盛世的——海市蜃楼景象。一旦普洱神话不再，首先受到冲击的是那些投机商、以收藏增值为目的的人，接着而来的是银行、茶农！

    现在论坛里也有好多茶友对普洱茶的认识是一知半解的，最容易走入误区，也是最容易受到伤害的。所以喝普洱要有平常的心态，要简单而又简单地去认清普洱茶原料的基本构成和加工工艺流程（生茶的、熟茶的）也就可以啦。普洱茶并不神秘，不必要虔诚地痴迷不悟地去追求。其实嘛——也就是喝茶啦。

   　云深几许游仙家,怎少桑菊品清茶?

   　静卧等闲轻抚琴,漫轩芬芳袭天涯。

   　有闲在家时，常泡茶给老婆品尝，对茶老婆纯是依靠直觉来感触，所以评语也很简单，通常就是：“好喝、不好喝；我喜欢，   　   　我不喜欢”几个字来形容。可能是味觉灵敏的原因，老婆说喜欢的茶一般都呈上品，把我七八年的刻苦修行比的淡若浮云，郁   　闷之余老是感慨老天不公。老婆很少自己泡茶，除非独自在家，有日晚归见人家自斟自瘾，喝的悠闲自如，并言一个人喝茶比   　两个人更能体会其韵味。我笑说你已入道了，老婆反问入道还有迹可寻？骇我一脸汗瀑布。前阵老婆习琴，每泡过三就弃杯而   　去，少时传来断断续续的琴声。无奈，随手拿本闲书，看的有一眼没一眼，如闻琴声渐躁就开盖蓄水，等茶入杯中，老婆已端坐正前，幽幽的一句：其实你不知道，古筝很难学滴。。。。。。

   　本次十一子评茶过程简略介绍：
   　地点：南北朝向、空气流畅、无杂异味、无噪声源、自然光。设干评台、湿评台
   　用具：天平、定时钟、电磁炉、茶样盘、150审评杯碗、汤匙、搪瓷盘、吐茶桶等。
   　取样：5点（正面、反面、边缘、边缘断面、中心断面）各4克捻开、倾倒方式3次拌匀，
　　　4分法秤5克。本专题茶品由澜沧古茶有限公司提供
   　用水：桶装纯净水。
   　加温：各由室温加温至沸腾1分钟
   　时间：低冲注水5分钟加盖闷泡。
   　过渡：口腔使用温水漱口，鼻腔使用开水熏吸法。
   　术语：十一子审评术语
   　复评：香气、滋味、水路、韵
   　次序：除包装－评外形－取样－评干茶－秤样－冲泡－沥茶汤－评汤色－闻香气－尝滋
　　　味－漂看叶底
   　一、05岩冷牌特制帮崴小饼

   　茶文化是人类文明的伟大创造。我国是茶的故乡，茶文化尤其悠久、丰富。由于茶在藏族人民日常生活和社会经济活动中的至关重要的地位，藏族的茶文化丰富多彩、饶有特色，成为我国乃至世界茶文化园地中一枝奇葩。为什么不产茶的藏区却创造了灿烂的茶文化？藏族茶文化的内涵和外延有哪些？本文拟就有关问题作一探讨。

   　我国藏族所居地区，平均海拔3500米以上，历史上素不产茶。所需之茶主要通过毗邻之地供给。藏语三大方言对许多东西的称呼发音不同，但对茶则一律呼为“槚”（ja）。《茶经》：“其名一曰茶，二曰槚，三曰蔎，四曰茗，五曰荈”。“其味甘，槚也；不甘而苦，舛也；啜苦咽甘，茶也”。可见藏语是借用了汉语对茶的古称。

   　茶正式传入西藏，是在吐著时期，盛唐的丰富物质文化成果，不能不对吐著以深刻的影响，特别是因文成、金城两公主先后和亲吐蕃的直接推动，唐蕃政治、经济、文化的交流有了很大的发展，致使吐蕃出现“渐慕华风”的社会风气。茶文化作为中原的一种物质文化成果在这种交流中被传入吐蕃社会便十分自然。

   　据藏族史籍记载，茶是在松赞干布之曾孙都松莽布支在位时（676一704）传人吐蕃的。当时作为一种保健药物而受到赞普的喜爱。唐李肇《国史补》载：“常鲁公使西蕃，烹茶帐中。赞普问曰‘此为何物？’鲁公曰：‘涤烦疗渴，所谓茶也。’赞普曰：‘我此亦有。’遂命出之，以指曰：‘此寿州者，此舒州者，此顾诸者，此蕲门者，此昌明者，此＊＊湖者’。”其中，寿州、舒州在皖，顾诸在浙，蕲门在鄂，昌明在蜀，※※湖在湘。赞普虽拥有中原最名贵的茶、但都不晓其烹饮之法，可见当时在吐蕃社会中饮茶之习尚不普遍。

   　关于这点，我们还可在敦煌、新疆出土的吐蕃时期的文献资料中得到佐证：在大量写卷、木简中，人们日常生活中常见的物资是青稞、小麦、米、酒、牛、羊、皮张等，唯独不见有关茶的记载。由此我们也可以推知，至少9世纪初以前，吐蕃人还没有形成饮茶的社会生活习惯。茶这时虽已输入吐蕃，但还属珍稀物品。

   　历史证明：一种社会生活习惯和一种民族习俗的形成，总是离不开其所处环境的物质条件以及人们对这种习惯、习俗的共同需要，对于维系人生存的饮食而言，尤其如此。吐蕃不产茶，要靠内地供应，在没有形成可靠的、经常的贸易渠道之前，藏区的茶不可能得到可靠的供给；在社会上自然不可能形成饮茶的风气和习惯。

   　综观唐蕃关系史，在初唐至中唐的约一个半世纪的时期内，双方的政治、经济文化关系虽有发展，但又经常受到战争的破坏，致使双方的联系受到很大的制约，内地的茶尚不具备大量输入藏区的客观条件，从而使藏区社会缺乏形成饮茶之习的物质基础。

   　晚唐以后，唐蕃关系进入了一个较稳定的和平友好共处时期。双方间官方和民间的贸易大大活跃起来，陇、蜀、洮、氓一带出现了官方开办的市易区多处，传统的民间贸易渠道也都畅通。唐之缣（丝织品）和茶成为与吐蕃市易马和耕牛的主要商品。由于安史之乱后内地农业破坏极严重，唐朝长期依赖吐蕃地区马牛等物的输入，作为交换的茶也长期地大量地被输入吐蕃。这就使藏族社会具备了形成饮茶之习的物质基础。

   　另一方面，唐自开元以后，因禅僧坐禅“务于不寐，又不夕食，皆许其饮茶，人自怀狭，到处煮饮。从此辗转相仿效、遂成风俗。”随着唐蕃之间的交往增强，特别是内地的大量禅憎相继到吐蕃传法或经由吐蕃去天竺求法，使这种饮茶习俗也传播到藏地。

   　自9世纪初热巴巾规定“七户养一僧”后，藏地僧人再不需要从事生产劳动，对于每日长时间坐静诵经的藏僧来说，汉僧的饮茶之习此时更具有了效法的价值，它不仅能达到“破睡”、“涤烦疗渴”的生理方面的功效，而且能给这些僧人单调孤寂的生活以心理上的慰藉）因此，饮茶的风气首先在藏地僧人和寺庙中蔓延开来，烹茶之艺也在僧人中首先讲究起来，藏史谓，“对于饮茶最为精通的是汉地的和尚，此后噶米王向和尚学会了烹茶、米扎衮布又向噶米王学会了烹茶，这以后便依次传了下来”，正说明最初把烹茶、饮茶的生活方式传入吐蕃的是来自汉地的僧人。

   　热巴巾被杀，达磨即位后，吐蕃发生大规模的灭佛运动，寺院被毁，僧人被迫还俗，这些融入民间的僧人，无可避免地将他们的饮茶习惯传播于人民大众中，于是在普通民众中也开始兴起饮茶的习惯，一经传播开来，便一发不可收。从那以后，饮茶作为一种全社会、全民族的共同习俗，便自然而然地逐渐形成了。

   　9世纪末吐蕃王朝崩溃后，各地方各部族与内地的交换活动趋于自由。五代及宋，正式建立“茶马互市”的制度，更使茶得以源源不断地输入，为推动藏族社会饮茶之习的发展创造了条件。

   　自元代起，西藏正式纳入祖国版图，藏族饮茶之习由此获得了可靠的物质保证。

   　内地的茶文化在藏区经由王室、僧院、民间的传播推广、借鉴吸收，逐渐形成民族特色和地方特色，被赋予一种新的文化特质和形态，这就是藏族茶文化。经过千余年的发展，茶文化已成为藏族传统饮食文化中最富生气的一部分。

   　茶在藏区最先是被当成医疗保健饮品来使用的。《汉藏史集》中记载：都松莽布支（赤都松）原先体弱多病，一日偶然尝了小鸟衔来的一种树叶，顿觉神清气爽，于是命心腹大臣四处寻访这种树叶，后来在汉地找到，大臣带了一大捆回来，赞普将其日日煮饮，身体便一天天好起来，于是将其作为上等保健之品，这便是茶。

   　由此传说可知茶之被藏族看重，最初是因为茶所具有的医疗保健作用。众所周知，藏族居于高寒、缺氧、干燥的青藏高原，其膳食以糌粑、牛羊肉为主，缺少蔬茶。从营养学的角度看，其膳食结构存在一定的缺陷，而茶叶中富含维生素，对人体有益的微量元素以及单宁酸、茶碱等成份，具有清热、解毒、润燥、利尿等功能，正好可弥补其不足，正所谓“以其腥肉之食，非茶不消；青稞之热，非茶不解”。藏族对茶的认识首先是医疗保健作用也就十分自然了。

   　古代藏族对茶的医疗作用的认识是比较深的。成书于14世纪的《汉藏史集》专门有一章，题名《甘露之海》，详细介绍了茶的种类及其不同的疗效，将传人藏区的茶按生长地理环境、施肥种类、烘制方法等的差异，分成十六种；对每种茶叶的特点、气味、颜色、口感、功用分别作了记载，认为各种茶分别适应治流诞、胆热、寒热、痴愚、胃病、血病、风病、魔病等症。在更早的《四部医典》中，也提到茶对于治病强身的功用。可见，藏族人民对茶的医疗保健功效很早就有了深刻的认识。

   　不过藏族普遍嗜爱饮茶习俗的形成，并不仅仅是因为茶对人具有医疗保健作用。对于常年以肉食和糌粑为主食的藏族来说，饮茶既可解腻顺食、满足生理之需，又可使人处于一种快怡舒畅的精神状态。这样，茶的确像是“天界享用的甘露，偶然滴落人间”，给藏族人带来美的享受。

   　美国著名文化人类学家怀特曾很精辟地指出：“文化的目的就是满足人的需要。”藏族茶文化正是在满足藏人的认识需要、功利需要和审美需要的条件下产生并发展起来的。

   　概而言之，藏族茶文化的主要表征如下：

   　1、茶之烹藏族饮茶系采用熬煮方式，与现今内地常用的冲泡法迥然不同。煮茶讲究火候，以茶汁呈深褐色，入口涩而不苦为佳。牧民喜欢喝浓一些的，农区和城镇的人则爱喝较淡一点的。平时将茶装人随身的口袋或储于家中罐内。用时先将锅内盛水，投入适量茶叶，以猛火煮开，再以文火煎熬（也有水沸后放茶的）。熬茶时必放少许食盐调味，藏谚有“茶无盐，水一样；人无钱，鬼一样”之说，可见茶中放盐的重要。这样熬出之茶名为“清茶”，这是最普遍的熬茶法。

   　在藏区东部的康区，流行一种熬“茶卤”（茶母）的方法，即“将茶一＊＊（约五斤）或数＊＊揉散，内加白土（碱）及水，入巨釜炖之，殆水煮尽，然后将锅内茶膏晒干，贮于皮袋中，饮时取茶卤一掬，入开水于罐内，略一摇荡，即成红黑色之浓茶，加盐饮用”。这种“茶母”最为驮脚远行商队喜用。

   　藏族谚语有“茶渣如油，给孩子吃”之说，至今在康区和安多牧区还有一种将茶叶连汤带叶一吃喝掉的饮茶方式，称作“糌粑茶”。先将茶叶烘干，在臼中舂为细末，用时将茶末投入水中熬煮，待茶汁渐浓时，再洒入一些糟粑面和少量盐，使茶汤成为稀糊状。这种茶喝后令人体力骤增。

   　将牛奶或羊奶掺入清茶即为“奶茶”。方法是清茶熬好后（一般熬得较淡一些），舀鲜奶适量倒入茶锅内，使茶、乳混融均匀，即可饮用。这种茶奶香浓郁、味鲜带甜，牧区与农区的人都爱饮用。

   　最讲究的茶，是酥油茶。把熬好的清茶倒入专用的茶桶（藏名“酪摩”）中，加入酥油、盐、鸡蛋、核桃仁等，用一底端有带孔圆盘的搅拌棒（藏名“加罗”），在桶内上下抽压，直至油、茶充分融合后即可斟饮。此茶入口酥润，香味四溢，能防止嘴唇干裂，最为藏族喜爱，喻其制法之妙为“由般若而至法华，转熟酥而成醍醐”。⑽

   　在拉萨等地，人们时尚喝“甜茶”，虽仍为茶加牛奶做成，但略异于“奶茶”，颇似于欧洲人喝的“奶茶”。此茶是近代以来首先在贵族中流行开来的，有加糖和不加糖的饮法。

   　考诸史籍，茶熬煮而不用冲泡、煮茶必加盐和辛香物，以及喝茶连茶渣一起吃掉的习惯，原本是中原地区唐宋以前之旧习，唐陆羽《茶经》所载的烹茶方法是：“用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之类，煮之百沸”，“初沸则合水量，调之以盐味，第二沸出水一瓢，以竹荚环激荡汤心，则量茶末当中心而下，有倾势若奔涛而溅沫，以所出水止之……酌置诸碗。”元以后这一古俗只在少数民族地区沿袭。又唐皮日休《茶中杂咏》诗序中说：“称饮茗者，必浑而烹之，与瀹蔬而啜者无异，”可见那时喝茶是像喝菜汤一样连渣连水一起喝的。不过，经过文化的整合和演进，藏族的烹茶之艺，早已不是对中原古习的单纯摹仿，而已具有鲜明的民族文化特征。

   　2、茶之饮藏族谚语有“汉族饭饱腹，藏家茶饱肚”之说，形容藏族嗜茶之普遍，饮茶之量多。一般情况下，藏族不论贫富，“每天至少饮茶五六次，每次人必十数碗”。⑿农闲的日子，人们爱全家围坐火塘前，边喝茶边话家常，一些老年人一边摇着转经筒，喃喃地念诵“六字真言”，一边悠闲地喝茶。饮茶与信仰、祈求来世与享受现实便这样有机地结合起来。

   　放牧的人饮茶别有情趣，当牛羊自由地在草原上啃食青草时，拿出携来的小锅，捡来三个石头便成为灶，用羊皮风袋将干牛粪和荆枝吹燃，便悠然地熬起茶来。

   　饮茶更是僧人日常生活不可缺的部分，因为茶能使僧人“神智清醒，勤奋修行，增进智慧”。⒀寺庙中通常每日要集体饮茶三次，即在早、中、晚三次诵经礼佛活动后，由司茶的僧人依次给每个僧人斟茶，一般为酥油茶。此外，在各种祈祷法会和祭神、跳神、讲经法会期间，因每日集会多达六七次，集体饮茶的次数也相应增加。寺院常进行的辩经活动中也要给僧人施茶，当辩论得口干舌燥时，饮茶恰似甘露沁脾，令人神思飞跃、妙语如珠。

   　藏传佛教僧人在修完一定课程后，有一段静修的阶段。修密法者在经过三年露台苦修后，要入暗室再静修三年；此间，一口茶锅、二袋糌粑、一些茶叶和酥油便成为其生活之资。当肢体麻木、神思困倦时，喝一碗浓茶，令其气脉运转、倦意全消。密宗认为、在修习最高级的无上瑜咖方便道时，食物能帮助“摄界归脉”，打通全身脉结，“生出乐、明、无分别的境界”。⒁因此静修僧喝浓茶的行动，又具有“以欲乐为道”的宗教奥义。

   　藏族最随便的饮茶者是那些出行在外的人（如驮帮），他们走到哪里，就在哪里支锅烧茶。

   　藏族最潇洒的饮茶是在“耍坝子”、“逛林卡”之时，人们或全家老少，或三五亲朋在草坪上、松林间搭起鲜艳的布帐后，呷一口香茶润润喉咙便引吭高歌。

   　3、茶之礼历史文化的陶冶，使藏族成为一个极讲究礼仪的民族，有关茶之礼更是不胜枚举。

   　日常饮茶，讲究长幼有序、主客有序；在公众场合，讲究尊卑有序。在家中，煮好茶必先斟献于父母、长辈。对于尊敬的客人，主人要当面用清水将碗再洗一遍，揩干，然后再斟茶捧献于前，以示对客人的尊敬。客人喝一口，主人立即又为其斟满，除非客人以手盖碗表示不能再喝。亲朋好友、邻居生病或出行，人们要送上一壶滚烫的酥油茶，前往看望或送行。

   　藏族婚丧嫁娶都必用茶。订婚时，嫁妆中，都得有茶，茶的多少成为女家财富的象征。婚宴中更离不了茶和酒。生了孩子后，同村的人和亲戚都要带上茶和酒、酥油等前来祝贺，客人进屋先给婴儿献哈达，祝福吉祥，随即向产妇敬茶、献酒表示慰问和敬意。孩子满月出门拜佛前，要先将家中茶锅上的锅烟子抹点在婴儿鼻上，据说这样就不会被魔鬼看到。藏族葬俗要作七七四十九天法事，每日要以酥油茶款待作法事的僧人和来客。

   　寺庙中饮茶更有严格的规矩。集体饮茶时在大殿内依僧职高低、修习等级，按序坐下，由司茶者依序给每人斟满一碗，喝完后将碗略向前伸，候司茶者再来倒满，饮者不能出声，不能东倒可歪。集体所饮茶的来源一是本寺发放，二是施主布施，后者称为：“熬茶”。熬茶者有政府官员，也有富商，清代每任驻藏大臣均要定期向三大寺，“熬茶”。“熬茶”者有亲自前往的，也有折款交给寺庙由寺代办的。这种集体饮茶和“熬茶”，给每个僧人分配的茶要平均，如果锅内有剩余而又不够每人一碗，贝宁可将茶倒掉，也不让有人多吃多占。

   　4、茶之具藏族茶具讲究美观、实用并具有宗教的象征意义。

   　茶锅：多为铜质，解放后使用铝锅的也多了起来。茶锅大者口径盈丈，是寺庙中集体熬茶所用，如阿坝草尔底寺现存三口大锅，每口均可容五百多担水，倒水舀茶均须用梯子上下；小者口径不到一尺，主要是家庭使用。铜锅造型别致，圆口，圆腹，圆底，与宗教法器之弧形线造型一致。

   　茶碗：有木、瓷、玉、银等类。据藏史记载，当茶叶传入吐蕃时，赞普就请来汉地的工匠，用藏地的原料生产出了＋六种碗，这些碗按质地分为上、中、下三等。碗上分别绘制和镂刻有鸟衔茶叶、游鱼、鹿等图案。⒃现今藏族使用的茶碗多为木、瓷及玉石碗。木碗多以桦、桃、枣木等为材，经浸泡、晒干、制坯、造型、打磨、上色等工序制成，工艺独特。云南中甸、西藏山南所产者最佳，紫擅木制作的最为名贵。木碗轻巧、价廉，不烫嘴、不怕摔、盛茶不变味，故藏族人爱用、随身携带。讲究的木碗，多在碗内及外沿镶裹银皮，镂上花纹图案，据说银能辨毒，木碗能解毒。

   　瓷碗为内地输入，以景德镇的八宝龙碗最受欢迎，瓷碗色泽鲜艳，带有“八吉祥”、“万福”等图案。，玉石碗则主要是西藏仁布县出产，用当地丰富的玉石资源，由藏族能工巧匠精心加工而成，玲珑剔透、晶莹润滑，多为白色、淡绿色，碗壁刻有各种吉祥图案和花纹，工艺精巧，人们常将其作为室内摆设。银制的茶碗，只有像达赖、班禅这样的大活佛才用。藏族的茶碗，珍者均配有碗盖，装饰华美。

   　茶壶：有铜、锡、铝、陶等类。贵族、大活佛也有以金银制成茶壶的。造型独特，曲嘴，大口、细腰、广肚。讲究的壶上常加银、珊瑚、绿松石等为饰。陶壶造型与金属壶不同，腹较大，底较宽，上刻压花纹，古朴实用，价格便宜，普遍喜用。

   　茶桶：打酥油茶之桶以质地坚实的木材制作。察隅一带也有用竹节截锯而成的。一般的茶桶为1米多高，口径约15厘米，也有长仅60厘米左有的，便于携带。桶身上下各以树藤或铜铁皮包箍，有扣环。“加罗”杆较桶身略高，底端的圆盘上有齿孔，在打茶时起活塞作用。讲究的酥油茶桶藏语称为“董莫热新”，除上下箍以锃亮的铜皮外，桶身上另加数道装饰铜环，刻有吉祥花纹的图案，豪华气派，实用美观。

   　茶瓢：一般为铜制，圆口膨腹，长柄带勾，具有多种用途，实用性强。

   　5、茶之文嗜爱茶的藏族，关于茶的文学作品和民间传说十分丰富。藏族“三大格言”（萨迦格言、水树格言、格丹格言）中，有不少以茶为喻的格言、警句。专门描述茶与酒、盐的功用和相互关系的文学作品有《茶酒仙女》、《茶和盐的故事》等。《茶酒仙女》讲的是在意想城中，国王下令以茶代酒举行宴会。酒仙因此下凡，在国王面前夸耀酒而攻讦茶。于是，茶仙来到国王处，当面与酒仙辩论，历数酒的坏处，陈说茶的功绩。最后，国王调停双方，公正地评价了二者的作用。《茶和盐的故事》则讲一对恋人生不能相聚，死后分别化为盐与茶，人们煮茶时放盐就能使他俩朝朝暮暮常相聚合的故事，为饮茶放盐这一习俗赋予了美学上和宗教上的意义。

   　6、茶之类藏族用茶分为砖茶、金尖、金玉、金昌、粗茶五等。俱属发酵类茶（红茶）。砖茶纯用嫩叶芽制成，过去为藏族上层人士专享之茶，最佳；金尖略次，仍属上等茶；金玉茶内杂有少量茶梗，金昌则茶叶粗大、杂梗较多，过去一般藏族人家均用这两种茶；粗茶多为老叶、粗梗制成，是贫苦人食用之茶。砖茶以一斤为一块，以黄绵纸包好，外套以印有藏文和吉祥图案的精美纸盒，其他之茶则例以五斤为一块，称为＊＊。四＊＊重叠，垫以绵纸，用蔑编包裹成长条形，称为一包。茶包由内地运至打箭炉等地后，由当地藏民以生牛皮将三包捆裹在一起，是为一捆。两捆为一驮，用牦牛或马运往各地。用牛皮包茶是藏族独特之技术，包裹严密，以线缝合，千里转运亦难损坏。

   　1、茶与政洽历代中央王朝均十分重视茶在安定藏区、促进国家统一中的作用，并制定了关于藏区用茶的生产、销售、贩运、税收、价格、质量、监察的一系列法规和制度。虽然，其最终目的是“以茶制番”，是建立在民族压迫的基础上的，但在当时历史条件下，客观上限制了内地茶商投机倒把、勒索藏人的活动，在一定程度上有助于中央政权对藏区的管理。朝廷还往往以赏赐、礼佛等形式用茶来加强与西藏地方上层的关系。对朝贡者例赐“食茶”，并允其在内地采购，故藏区地方首领都乐于朝贡。明代由于限制边茶市易较严，并推行多封众建的政策，藏区宗教上层、地方首领，纷纷朝贡求封，有的直接奏称“今来进贡，专讨食茶”；⒄返回时总是“茶驮成群，络绎于道”。⒅清康熙四十一年（1702年）打箭炉设立茶关后，为废除达赖原来对打箭炉一带沿途商民征收“鞍子钱”的旧例，清政府规定每年赏赐给达赖茶5000斤，由打箭炉拨运，从而制止了西藏地方政府染指川边地区。19世纪末，英帝企图强行对藏倾销印茶，离间西藏与祖国关系，西藏地方政府配合清政府共同抵制了英人的阴谋。

   　2、茶与经济由于藏区社会需茶量极大，使以茶为主的贸易迅速发展。甘肃河州、丹噶尔，四川打箭炉、松潘，云南丽江、阿墩子等著名茶市空前繁荣。大量的藏、汉、回族商人来往于藏区和内地之间。据记载，康熙时仅打箭炉一地即有茶商70余家。⒆随着贸易的发展，经营范围早已不限于茶，内地之布绸、五金、百货，藏区的药材、羊毛、皮张、黄金等均在其列，贸易日益兴旺。藏区社会内部的经济被此带动，挖药、采金、皮张加工等副业和手工业的发展，出现了一批精明的藏族商人，如清末民初兴起的“三大昌”（即邦达昌、日升昌、三多昌）商家和大金寺、理塘寺等寺庙商队，均有数十万银元的资本，经营区域远达京、津、沪和印度、尼泊尔等地，据1930年统计，经打箭炉输入内地的麝香、鹿茸、皮张等藏区物资总值达2450428元，其中80％用于易茶。

   　茶还使藏区出现了集交易所、货栈、食宿店为一体的独特商贸组织。锅庄，藏语意为“代表”。是土司属下各地头人派来侍奉差役的“办事处”。随着土司势力的衰落和茶的贸易的兴隆，原来的锅庄逐渐改变了性质，成为商旅云集的处所。锅庄既是供过往茶商和驮队食宿之地，又是贸易的中介者。

   　3、茶与交通茶的贸易推动了藏区与内地的交通往来，形成了著名的青藏商道、川藏商道、滇藏商道等。历代为缩短运距、方便茶运而劈山开道，保障交通，如明代开辟了自碉门经昂州逾大渡河至长河西的“碉门路”；清代开辟了大渡河畔的“瓦斯沟路”、经松潘至甘南的“草地路”等。交通的发展，促进了藏区的繁荣，进一步加强了藏区与内地的物质、文化交流。

   　4、茶与生产藏族认为茶能添畜力，常将用过的茶叶渣给牛马补饲。农区春耕前，家家都要将茶和酥油、糌粑一起喂耕牛，喂过茶的牛拉犁跑得快、耐力好。在牧区，每逢配种季节，牧民总要用茶给马和牛补饲，据说这样会使配种的成功率增高，产下的幼畜体质较壮，易于成活。

   　综上所述，藏族茶文化是藏族与各兄弟民族友好交往的结晶。但是，藏族茶文化在内涵上则与内地茶文化有很大差异，具有鲜明的民族性。

   　藏族茶文化的形成经过了一个选择、吸收、消化、交融、发展的过程，其认识功能、价值取向、审美情趣已经与内地茶文化有很大差异。汉族饮茶，讲究“逸”、“悦”。而藏族茶文化则体现为“敬、逸、和、静、怡”，即献茶有礼，是为敬；用茶不羁，是为逸；以茶调食，是为和；饮茶宁心，是为静；茶事寓乐，是为怡。

   　藏族的茶文化特点显著，在中华民族饮食文化体系中独树一帜。

   　每个民族都有自己独特的饮食文化。藏族作为一个有悠久历史的民族，其饮食习俗别具风格，其中酥油茶便是藏民族特有的营养饮料，以其原料的营养性、制作方法的独特性而闻名遐迩。形成了别具特色的高原茶文化。

   　西藏高原上的茶文化，至少也有千年以上的历史了。茶叶在唐以前亦称""，《尔雅·释木篇》中说："木，苦荼（茶）也。"藏语称茶为"荚"。茶叶具有消食、止渴、去腻等特殊的功能，对于缺氧、干燥和以肉食、酥油、糌粑为主食的青藏高原人来说，确实是不能一日无茶。

   　西藏高原本是不产茶的地区，史料记载，早在囊日松赞时期，吐蕃民间就开始嗜茶。把茶叶当作开胃、养身之药由来已久。藏文史书《藏汉史集》关于茶叶在藏族地区出现的故事有如下记载：吐蕃王都松芒布杰得了一场重病，静养之时，王宫屋顶的栏杆角上飞来一只以前没有见过的美丽小鸟，口中衔着一根树枝，枝上有几片叶子，在屋顶上婉转啼叫。

   　国王派人查看，将小鸟衔来的树枝取来放到卧榻上。国王发现这是一种以前没有见过的树枝，于是摘下树叶放入口中品尝其味，觉得清香，加水煮沸，竟是上好饮料。于是派出众大臣及百姓去寻找这种奇妙的树，历尽艰辛终于在汉地找到了，是为茶叶树。从此，茶叶被引进藏区，并逐渐成为藏族日常生活中不可缺少的饮料。

   　据藏族史料记载，西藏高原盛行饮茶之风，是从松赞干布时期与唐朝之间的茶马贸易开始的。藏族在唐代已经获得许多中华内地的名茶。松赞干布统一西藏，迎娶尼泊尔赤尊公主和唐朝文成公主后，西藏的商业贸易兴盛起来，而茶马贸易成为吐蕃与唐朝的主要贸易。唐高宗时"缣马交易"、唐玄宗赤岭的"互市换马"开始了唐朝与吐蕃茶马市场之端，用良马和唐朝换茶。

   　对此，唐朝专门成立了"茶马司"，负责与吐蕃之间的茶马贸易。公元743年，唐蕃会盟，立碑于"赤岭"（今青海湖东面的日月山），建立了"茶马互市"。为了交换茶叶，吐蕃曾派专人经营藏、汉茶叶贸易，称为"汉地五商茶"。史籍有关于吐蕃王室储存汉地各种名茶的记载。在藏文的《汉藏史集》中，有两章（《茶叶和碗在吐蕃出现的故事》、《茶叶的种类》）专门介绍茶是如何从汉地传入吐蕃的情况。书中写道："对于饮茶最为精通的是汉族的和尚，此后噶米王（即赤松德赞）向和尚学会了烹茶，米札衮布向噶米王学会了烹茶。这以后依次传了下来。

   　"鉴别汉地茶叶好坏的知识篇为《甘露之海》。这说明随着茶叶传入西藏，茶文化也随之在西藏广为传播。茶叶一经传入西藏，它所具有的助消化、解油腻的特殊功能，使之成为肉食乳饮的藏民族的饮食必需品，上至王公贵人，下至庶民百姓，饮茶成风，嗜茶成性，纷纷竟相争求。于是，系于两地之间的茶马古道也应运而生。

   　宋朝时开辟了多条通往藏区的"边茶古道"，相继在雅州（今四川雅安市）、黎州（四川汉源县）、调门（四川天全县）等地设立"茶马互市"，从而开辟了由川西经甘孜、昌都至乌斯藏的茶道。这条古茶道行程5000公里。当时雅州曾规定：吐蕃一匹上等马可换茶叶120公斤；一匹中等马可换茶叶80公斤；一匹下等马可换茶叶40公斤。

   　元、明、清三朝都先后在拉萨、萨迦、日喀则、江孜、墨竹工卡、拉孜、昂仁等地设立过"茶马司"，管理茶马互市贸易。据记载，明初茶贵马贱，每匹马可换茶50多公斤；明末茶贱马贵，每匹马可换茶250多公斤。民国时期，通过川藏、滇藏贸易，输到西藏的茶叶量更大，据1941年统计，每年从康定输到拉萨一带的茶叶就达20多万包；从云南输到西藏的茶叶约2.6万多包。这种"茶马互市"不但成为藏汉经济的干渠，而且促进了西藏民间贸易的发展。

   　后来，茶马贸易又扩大到私商交易，有不少四川、云南茶商将茶贩运到西藏，利获数倍，形成了蜿蜒于中国西南部横断山脉腹地、喜马拉雅崇山峻岭中的茶马古道。汉地与藏地之间的茶马贸易，以及中原地区形成的高雅的茶文化，对西藏高原茶文化的形成，起了推波助澜的作用，使西藏饮茶日益成风。久而久之，一种新型的、具有西藏民族特色的酥油茶文化逐渐形成，饮酥油茶也日益成为藏族老百姓的日常必需。

   　在西藏高原这种带有草原风味、具有独特藏民族特色的酥油茶文化，一千多年来，已深入到藏族人民的社会风俗、社会礼仪和生活艺术各个方面，从茶礼、茶具、烹茶方式和饮茶习俗等形成了西藏高原茶文化的特色。喝茶是藏族社会生活中不可缺少的一部分。客来敬茶，是藏族茶俗中最主要的内容，反映出他们日常生活的恭敬、和睦、祥和的气氛。

   　在西藏，藏族喝的茶可分为酥油茶、甜茶、清茶，其制作方法各不相同。而藏族最喜欢喝的是从吐蕃时期就己开始流传的酥油茶。酥油茶的制作本身就具有丰富的工艺色彩。酥油茶的制作方法是：以产于四川、云南的青砖茶作原料，先把砖茶熬煮成浓浓的茶汁（荚沽），滤出茶叶，倒入茶罐，放在一旁待用。做茶时，取适量的浓茶汁加一定比例的水和盐，倒入"董莫"（酥油茶桶），加入酥油，再用力将"甲罗"（打酥油茶用的棍子）上下来回搅动，待水乳交融便成了可口的酥油茶。随着社会的进步、生活水平的提高、电力走入高原人家，不少人都使用电动搅拌机打酥油茶，使这一传统的饮食习俗被赋予现代的操作方式。

   　在西藏，喝茶的茶具也十分考究，喝茶的茶碗有瓷碗"噶吁"、银碗"俄波"、玉碗"央池"、木碗"星泼"等。按藏族传统，民间一般人使用得最多的是木碗，这种木碗一般用桦木、杂木雕琢而成。用木碗喝酥油茶具有不烫嘴、喝茶香、携带方便等特点。

   　酥油茶中的酥油营养价值很高，藏医学认为，在高寒缺氧环境下多喝酥油茶能增强体质，还可使精液增多，滋润肠胃，和脾温中，润泽气色，精力充沛。酥油茶能产生很高的热量，喝后能御寒，是很适合高寒地区的一种饮料。酥油茶里的茶汁很浓，有生津止渴、提神醒脑、防止动脉硬化、抗老防衰、抗癌等的作用。

   　茶中的芳香物质，还能溶解脂肪，帮助消化，尤其是生活在西藏高原牧区的藏民，缺少新鲜蔬菜和水果，主食牛、羊肉。由于缺氧，高寒地区的人排尿量要比平原地区人的排尿量多一倍，因此，他们只有靠饮茶来维持体内水分的平衡和正常的代谢，并且饮茶可以补充缺乏的维生素。牛羊肉属于酸性食物，经人体消化后会产生一定量的氢离子，它会使人体血液偏酸性，出现胃酸过多、便秘、疲劳等症状，大量饮茶后，在人体内可产生一定量的氢氧根离子，这能使人体内的酸碱维持平衡。所以，藏族人民将酥油与茶同饮，为自己提供了一种简便有效的防病保健法。

   　在西藏高原的茶文化中，还有奶茶。奶茶有两种，一种是茶水烧开后直接加牛奶放盐（或者不放）；另有一种在拉萨等城镇最为盛行，因为要加糖，所以人们称之为甜茶。这种茶必须用红茶熬汁，再加入牛奶、白糖，香甜可口，营养丰富，深受人们的喜爱。据说甜茶传入西藏已有百余年的历史。拉萨人最早品尝甜茶应该是在穿梭于西藏、尼泊尔、印度的伊斯兰商人那里。之后，这种饮品很快得到了拉萨贵族们的喜欢，有的上层家庭甚至专门从尼泊尔、印度请来厨师，这些厨师在制作西式菜肴的过程中，也有制作甜茶的功夫。

   　于是，甜茶以更快的速度进入拉萨上层家庭，成了必需品和待客饮品。到上个世纪20年代，拉萨街上出现了甜茶馆。有资格进入甜茶馆的只是那些贵族、商人和有钱人。做甜茶，女人比男人更熟练些，几乎每个拉萨妇女都会做甜茶。上世纪80年代中期之前，甜茶馆一直是女人的禁地，如果谁家的女人去了甜茶馆不但会很快传遍全城而且会在顷刻之间留下轻浮女人的污名，连累家人。虽然10年后各式茶园遍布拉萨各处，但甜茶馆依旧生意兴隆。如今转经的老人会进去喝上几杯，远来朝圣的男男女女会在那儿休息一下或就着甜茶吃上一些从家乡带来的干馍或别的食品。

   　在农牧区，一般藏族的早点喜欢吃"强木都"。吃法是先在碗里放上少量糌粑、干酪粉（细奶渣）和酥油，再倒上茶水，茶水喝完后，将糌粑用勺搅着吃。藏族一天到晚离不开茶，一般早上更要喝茶。如果在农牧区，你可见到几乎每个藏族家庭都有火钵，上面经常煨着一壶清茶。有条件的家庭早茶必须是酥油茶，到中午以后就喝清茶了。藏族民间对喝茶也十分讲究，喝茶时不能作响，而要轻啜慢饮，喝茶发出声响被当成缺少修养的表现。

   　在西藏民间，藏族把敬茶作为远别的一种重要礼仪，祝愿亲朋好友一路平安。村口、车站、机场，常常可以见到送行的人们背着盛满酥油茶或甜茶的暖水瓶，为亲友送行；小孩生下来的第二天（女孩是第四天），亲朋好友也要带上酥油茶为之祝贺；到医院里去探望病人，带上一瓶浓浓的酥油茶或甜茶，病人会感到莫大的安慰。

   　在西藏，不管是在农区、牧区，还是在城镇，无论是远方来客，还是常住的友人，一踏进主人家门，首先端出的是香喷喷的酥油茶，主人双手捧上，恭敬地请你喝一杯，接着再寒暄议事。请喝茶是藏族人民好客的表示。

   　在西藏高原形成的以酥油茶、甜茶为主体的多姿多彩的茶文化，把茶的内涵发展到了极致，共同构成中华茶文化的大观。

   　饮茶离不开茶具，茶具指泡饮茶叶的专门器具，包括壶，碗，杯，盘，托等，古人讲究饮茶之道的另一个重要表现，是非常注重茶具的本身的艺术，一套精致的茶具配合色，香，味三绝的名茶，可谓相得益彰。随着饮茶之风的兴盛以及各个时代饮茶风俗的演变，茶具的品种越来越多，质地越来越精美。潮汕功夫茶所用的茶具最少也需要十种，这就是：

 
   　第一：茶壶

   　潮人土语叫做"冲罐"，也有叫做"苏罐"的，因为它出自江苏的宜兴，是宜兴紫砂壶中最小的一种。选择茶壶，好坏标准有四字诀，曰："小，浅，齐，老。"茶壶有二人罐，三人罐，四人罐，四有罐等的分别，以孟臣，铁画轩，秋圃，萼圃，小山，袁熙生等制造的最受珍视。壶的式样很多，有小如桔子，大似蜜柑者，也有瓜形，柿形，菱形，鼓形，梅花形......等等。一般多有鼓形的，取其端正浑厚故也。壶的色泽也有多种，朱砂，古铁栗色，紫泥，石黄，天青......等等。但不管款式，色泽如何，最重要的是"壶宜小不宜大，宜浅不宜深"。因为大就不"工夫"了。

   　第二：茶杯

   　茶杯的选择也有四字诀：小，浅，薄，白。小则一啜而尽；浅则水不留底；色白如玉用以衬托茶的颜色；质薄如纸以使其能以起香。潮州茶客常以白地蓝花底平口阔，杯底书"若深珍藏"的"若深杯"为珍贵，但已不易得。江西景德镇和潮州枫溪出品的白瓷小杯，也是很好的，俗称为"白果杯"。

   　第三：茶洗

   　形如大碗，深浅色样很多，烹功夫茶必备三个，一正二副，正洗用以浸茶杯，副洗用以浸冲罐，一个用以盛洗杯的水和已泡过的茶叶。

   　第四：茶盘

   　茶盘是用来盛茶杯的，也有各种款式，圆月形，棋盘形......等等。但不管什么式样，最重要也是四字诀：宽，平，浅，白。就是盘面要宽，以便就客人人数多寡，可以放多几个杯；盘底要平，才不会使茶杯不稳，易于摇晃；边要浅，色要白，这都是为了衬托茶杯，茶壶，使之美观。

   　第五：茶垫

   　比茶盘小，是用来置冲罐的，也有各种式样，但总之要注意到"夏浅冬深"。冬深是为便于浇罐时多装些沸水，使茶不易冷，茶垫里还要垫上一层"垫毡"，"茶垫"是用丝瓜络按茶垫的形状大少煎成的，所以要用丝瓜络而不用布毡者，为了不会生异味，垫毡的作用是为了保护茶壶，工夫茶在洒茶后还要将茶壶倒置过来以免壶里积水，一点点的水，也会使茶味变苦，原因是单宁酸溶解了。

   　第六：水瓶与水钵

   　作用一样，都是用以贮水烹茶的。水瓶，修颈垂肩，平底，有提柄，素瓷青花者最好。也有一种束颈有嘴，饰以螭龙，名叫螭龙樽的也不错。水钵，也是用来贮水以备烹茶的，大小均相等于一个普通花盆，款式也很多。明代制的"红金彩"，用五金釉，描金鱼二尾在钵底，舀水时水动，好像金鱼也动，这是很少见的珍品。

   　第七：龙缸

   　大龙缸类似庭中栽种莲花之莲缸，或较小些。用以贮存大量的泉水，密盖，下托以木几，放在书斋一角，古色古香。龙缸也是素瓷青花，有明宣德年造的，但很难见到。

   　第八：红泥小火炉
 
   　红泥小火炉，潮安，潮阳，揭阳都有制作，式样好看极了。同样有各种形式，特点是长形，高六，七寸，置炭的炉心深而小，这样使火势均匀，省炭，小炉有盖和门，不用语时把它一盖一关，既节约，又方便。小炉门边往往还有一副很文雅的对联，益发增添茶兴。

   　第九：砂铫

   　"砂铫"，潮安枫溪做的最著名，俗称"茶锅"，是用砂泥做成的，很轻巧，水一开，小盖子会自动掀动，发出一阵阵的声响。这时的水冲茶刚刚合适。至于用钢锅，铝锅来煮水冲共茶的，虽然也无不可，可是金属的东西，用以煮水冲茶毕竟要差一些，不算工夫了。

   　第十：羽扇与钢筷

   　羽扇是用以煽火的，煽火时既须用劲，又不可煽过炉门左右，这样才能保持一定火候，也是表示对客人的尊敬。所以，特制的羽扇不但有利"工夫"的施展，而且一枝用洁白鹅翎编制成的扇，大汪过掌，竹柄丝穗的精雅，衬托着红，绿，白……各种颜色的茶具，加上金紫色的浓茶，自然别有风趣。钢筷则不但为了钳炭，挑火，而且可以使主人双手保持清洁。

   　朋友给了我三泡台湾阿里山高山茶,十几克,飞了几千公里。第一泡，冬片，很棒，叶肥厚，弹性强而有质感，十几泡的耐泡度，回甘强而持久。另我们对台湾茶有了一个全新的认识。第二泡，冬茶，略逊冬片。第三泡，春茶，时隔一月，再喝，又找到很好的感觉，似冬片，又异冬片，略苦。一，三泡茶都是我喜爱的台湾茶。现拍春茶图片茶汤。
 
   　一，投茶，觉得很“铁”。掷杯有声。

    　二，始泡，香幽而沉，不外扬，内敛。回甘在喉，一杯下咽，十几分钟仍回味，苦化。

   　三，茶汤内质厚，有稠感。

    　四，也学潮汕工夫茶，三个小杯，满杯待客。此时汤至中间程度，还是漂亮，叶底也张开。

     　五，叶底饱满而鲜活，已泡至尾声，仿佛精神旺盛的老年人，想讲一生的往事。

   　墨江是思茅市的一个哈尼族自治县，为普洱茶产地之一。茶区有景星(今景星乡)、玛玉(今划归绿春县)两大茶山以及碧溪乡的须立茶山，零星茶园各乡都有。墨江地处北回归线上，气候适宜茶叶生长，在海拔1000～2000米的广大地区，茶叶生长都很好。墨江苍莆塘有一株野生大茶树，树高5．87米，基部于径43厘米，树幅2．7米。墨江界牌大茶树有一株树高3．2米，基部干径41．3厘米，树姿开展，树幅5．1 8米，是栽培型的。景星茶山种茶历史悠久，民国30年(1941)时种有茶树30万株，年生产茶叶40—50担，最高年产60担，其生产的“玉露”云针，品质精佳，深受省内外顾客欢迎，1949年生产茶336担。碧溪的须立茶，比较有名，其味清香醇厚，经开水冲泡三至五道，色、香、味仍佳，在清朝年间，须立茶被列为贡品。l954年时，全县有茶园一千多亩，生产茶叶100多担，1984年全县有茶园2万亩，茶叶产量3000担。

   　墨江位于哀牢山中段主脉以西的土石山区，全县南北狭长，中部较宽，呈纺锤状，南北长120.8公里，东西宽65.5公里，地势自南向北倾斜，山势陡峭，重岩叠嶂。

   　墨江境内山高谷深，江河众多，茶树茂密，茶叶储量丰富。淡蓝天的空，透过白云的阳光，晒在一览无余的众山上。照片里的是双佛山。早上的时候非常漂亮，下面都是雾，只会露出小个小个的山头。

   　墨江县是云南省思茅市的北大门，国际大通道昆曼高速公路穿城而过，距省会昆明270公里，是昆曼国际大通道上的重镇之一。

   　墨江是一个哈尼族自治县，为普洱茶产地之一。茶区有景星(今景星乡)、玛玉(今划归绿春县)两大茶山以及碧溪乡的须立茶山，零星茶园各乡都有。

   　墨江地处北回归线上，气候适宜茶叶生长，在海拔1000～2000米的广大地区，茶叶生长都很好。

   　爬到树上去的茶民，哈哈，远处看，好像武打片里会轻功飞上树梢的侠客一样。

   　从采茶“侠客”手里得到的，刚采下来的新鲜茶叶。

   　守护在油菜花田边的老茶树，它也会帮着茶农们看田护园呢！

   　墨江更为神奇的是，每年的夏至日正午，主宰万物的太阳垂直照射在有“绿色宝石”之称的墨江时，万物的影子消失，一切变得无影无踪。

   　茶农手中刚采下来的新鲜茶叶。

   　墨江一直被称为“太阳转身的地方”，并因此引来无数国内外专家学者在此调研、考察。

   　茶树的叶片厚实，芽头壮实挺直，色泽黄绿光亮，内质香气高爽。

   　修剪茶树也是一门技术和学问，如果修剪过高，达不到更新目的；修剪过低，则恢复较慢，在同一块茶园中，修剪的高度就低不就高，剪后整片高度要大体一致。

   　茶树上冒出了好多嫩嫩绿绿的茶叶芽头，香香的，甜甜的，乖乖的。

   　优良的茶叶，整齐一致、长短粗细差别不大。茶树冠面整齐，茶树树高适中，便于采摘与管理。

   　漫山的茶树层层叠叠，满树的新芽散发着诱人的清香，身背竹篓的茶农正忙着采摘新茶。

   　划分地球五带之一的北回归线，在云南省墨江县创造了一个奇迹，那就是把县城及全县国土面积的一半留在南面，一半留在北面，这在北回归线所穿过的国家和地区是罕见的。

   　山路

   　古道

   　再平常不过的山间小道

   　千百年不改的容颜

   　给了后人触摸历史的机会

   　就是这一条普普通通的山路

   　记录着远古人类生存的信息

   　就是这一条路

   　众神云集

   　就是这一条路

   　多彩斑斓

   　就是这一条路

   　壮美绚烂

   　就是这一条路

   　······

   　2005年6月，我有幸踏上了这条路。

   　从此，我的人生中又多了一份感悟，我的生活中又多了一个伴侣――古茶。

   　2005年6月20日早晨6：00，出发了！

   　这是我第一次奔赴云南这片神奇的土地！第一天就真正感受到云之南的远，从北京乘机到昆明，从昆明转机到版纳，从版纳打的到了澜沧县城的时候，已是夕阳西下。下午六点多的时候我们见到了澜沧县古茶有限公司的杜春峄经理，她可以说是拉祜族出色的妇女代表。

   　首先见到了古朴静雅的厂区，尝到了苦而回甘的普洱茶，这是杜经理亲自做的茶，她16岁就进茶园工作，40多年和茶打交道，普洱茶已成了她生活中的一部分，而她不仅是这家知名茶企业的老板，更是一名出色的制茶师。她给我们说得最多的就是那片芒景山上的古茶林，1000多年的古茶林！在世界上现存的最古老的茶林！那是他们的荣耀！是云南的荣耀！是中国的荣耀！是人类文明的见证！

   　一直到晚上，我还在想，那是怎样的情景，山坡上至今鲜活地生长着几万棵千百年前栽种的茶树？！

   　第二天早饭后,就赶往那片古茶林，在路上，杜经理给我们讲起了茶祖岩冷的故事，讲了许多关于普洱茶的传说，因为大自然的生存法则，让人们的身体必须依赖于自然万物的供养，于是一种原只为治病救人的树叶，成了生活的必须，这个变为茶叶的过程没人说得清经历了多少岁月。而今天的布朗人把这个功绩归于他们的祖先岩冷，因为岩冷发现了茶，他又娶了傣王的七公主，后来因为嫉妒他受到傣王的厚爱有加，岩冷被傣王的其他女婿加害而死。

   　临死的时候，岩冷说，留给你们金银财宝总会有用尽的时候，就留下这茶树吧，只要用这勤劳的双手代代相传，这才是取之不尽的财宝！

   　3个多小时后,我们终于来到了这片神往已久的古茶林,天空飘着细细的雨丝,更给这静谧安详的古茶园增加了些许神秘.就是这一片茶林!布朗人用原始的工具，勤劳的双手留下了这一片让世人震撼的文明遗迹，谁又知道这里到底萦绕着多少灵魂的悲怆和憧憬？这几万亩古茶林，多少代布朗人的灵魂在这林子里飘飘荡荡。穿行在古茶林中，天地间只剩下一片迷离，顿生恍然世外之感。心目中所激发的情感和猜想远不是逛一座古城或探一座地宫可以相比的，那一段段虬枝苍苍，那一株株傲然生机的茶树，可以想见到他的经年不息，绵延不绝，模糊的历史传说，已如虚幻的影子，站在这片土地上，是那样真切地感受到历史的深沉和自然的博大。

   　缅怀着古布朗人的智慧和勤劳，满眼苍茫处，所有的情感，所有的注意力，聚焦在那兀然挺立在荒坡上的千年古茶树上，他孤独吗？他寂寞吗？不！我们感觉到了他的灵性，闻到了凝聚前年雨露的芬芳，至性不移的品格，孤傲不屈的性格！他的存在太过漫长，千百年来，从史前人类发现茶，利用茶至如今，这里就像一本活生生的教科书,一部完整的茶文化史！

   　在古茶林如梦游一般穿行了许久，几乎忘了采访，它的空灵、深邃，它的静谧、古雅，让你心无杂念，思绪澄澈，仿佛饮了一壶沁入心扉的茶，神醉其中。杜经理在那长了千百年的古茶树上采了几把鲜嫩的叶子，说中午给我们做菜吃。我们继续前行，到了一个山头，杜经理告诉我们，芒景山布朗族最后头人的儿子就住在这儿，今天的午饭就在那儿吃了。

   　布朗族是远古濮人的后裔，是澜沧江流域的原住民族，在濮人的故地上随手能捡起一块块余温尚存的石斧石刀，似乎这一切生活场景离现在并不遥远。但考古证实，它已是4000多年前的遗物了，古濮人的文明是怎么消失的，我们不得而知，庞大的族群在参天古木的大森林行游了几个世纪，也难以找到确凿的记载。现在，每年四月的山康节，是纪念茶祖的日子。

   　在布朗山，岩冷的故事几天几夜也讲不完。历史渐渐离我们远去，布朗山却依然带着一股古雅沉静的矜持朝吸晨露，晚携明月，与白云相伴，与晚霞高歌，原始部落的韵味，仍然淋漓尽致地展示在恒古的时空之中，如真如幻，他们把历史刻在茶树上，古茶园延续着布朗人的生活，也铸就了芒景布朗山的今天。

   　布朗族头人的儿子，叫苏国文，现在是一名清瘦的小学教师，他很自豪地给我们讲起了他的父亲，芒景山布朗族末代头人，1950年，他的父亲作为边疆民族的代表参加国庆观礼。那时候，他就为毛主席带去了10公斤茶叶。午饭就在山顶上的遮荫棚下吃的，是苏国文和他的妻子精心为我们准备的原汁原味的布朗族饭食，而杜经理给我们摘的那一把茶叶，配上其它的菜更让我们吃得苦中有甘，满怀鲜绿。

   　吃饭的时候下起了雨，更使整个布朗山一片迷离，那深藏着浓浓诗情的布朗族山寨，那荡漾着层层绿雾的古茶园。万籁俱静听雨声,那是一种怎样的境界!而我们来了除了茶叶还是要拍马帮的！一来就告诉了苏国文，但因为公路等现代运输业的发展，马已经很少了，我们只有从苏国文的讲述中了解到当年他跟着马帮行走的情形。吃过饭等了很长时间，一位布朗族老人牵过来一匹马，我却觉得那根本就是一头驴，也许他们把这些能帮他们驮重的牲畜都通称为马吧。不过和印象中的云南马是一样的，个子不大，很能负重，任劳任怨。

   　雨稍稍停歇的时候，我们就踏上了返回县城的路，我们终于见到了那通往古茶园的细细窄窄的小路！来的时候因为惊叹于茶园的意蕴，没有注意到它，而现在，我们就踏上了这条小路！它就是传说中的“茶马古道吗”？！

   　古道，没有什么稀奇，宽不过五尺，普普通通的山路。普通到被当今的世人遗忘。然而，这曲曲弯弯盘延于崇山峻岭的古道，千百年来，多少马帮在这条道路上默默行走，悠远的马铃声，串起了山谷、平坝和村寨，也串起了众多民族和不同文化的交融。千百万人千百万遍的踩踏，多少人为了生计命殇古道，尸骨无还！

   　千百年后再走上这条古道，在细雨中小心地行走在那光滑的石板或石块上，就如同在读一本厚厚的古书，书中记载着几千年人与自然碰撞出的情感，走上古道的千辛万苦，守望古道的望穿秋水，在期望与奋斗中铸就一个个文明，人的勇气和毅力，是在磅礴的山河间，崎岖的小道上，万千生灵中历练成就，不知有多少人在古道上奔波过，也无从细考这些人，面对沧桑古道，这些都显得不重要，只要是路，它承载的就是希望，历史的步伐就是沿着这些路一步步走过来的，在我的眼里，流动在古道上的不是内地的茶叶，印度的珠宝，藏域的麝香，它流动的是生命的坚韧与壮丽！如今，古道荒芜了，早已没有了故事里人欢马叫络绎不绝的场面，但那绵延的马帮和绵延的古道一样，已经诗意地存储于历史的硬盘上！

   　15年前，云南大学教授木霁弘、北京大学教授陈保亚等６人首次前往滇藏川３省区交界处的三角地带考察，随后提出了“茶马古道”这一地域概念。它从西双版纳至西藏，主干道长度超过４０００公里，加上滇缅、滇印等辅助干道及连接村村寨寨的支线、岔道，总里程达万里以上，是世界上通行里程最长的古道，在数千年前没有任何现代筑路工具的情况下，藏、汉等各族先民仅凭自己的双手和血肉，完全靠人踩马踏，竟然在被现代科学都视为“生命禁区”的青藏高原及横断山区的万重雪山、万丈深渊间开凿出这样一条万里古道，这本身就是一个足以令全世界为之震惊的奇迹！它又被称为南方的丝绸之路。

   　“每次踏访茶马古道的征程，都是一次找死的旅行。茶马古道超乎寻常的艰险，沿途那壮丽的大自然，可以使你发现自己身上巨大的勇气、力量和忍耐，可以使你的灵魂得到升华，可以确证你生命的真义。”一位研究茶马古道的学者如是说。“生活在这块神奇土地上的原住民族，就像高原的山脉一样，不卑不亢，充满了神奇的色彩，与自然和谐地并存。

   　而我们这些从外边来的人，只能仰视他们、欣赏他们、赞美他们——这里能够给你一种力量，一种新的价值观，一份祥和及发自内心的喜悦。”导演田壮壮如是说。自信，祥和，愉悦，是那里原住民族的灵魂。茶马古道瞬息万变的自然景观和神奇深厚的人文内涵，不仅将人们带回那远古的文明和旷世罕见的大自然，还将人们不断地引向内心渴求的目的地。也许正是因为此，导演田壮壮专门拍摄了记录片《德拉姆》。

   　等将近傍晚回到县城茶厂，再去品味那透亮的茶汤的时候，似乎和开始的品尝已经发生了变化，那绵绵回荡的沉香不在嘴里，而是在心里，诸多的感慨，延长了几个世纪，每一口苦而回甘的茶汁都牵带着如此多的故事和情感，甚至人生或生命的感悟。这也许就是古茶的魅力吧，这也可能就是现在越来越多的人喜欢上古茶的原因吧，现在的人活得安逸了，偶尔反思点什么呢？

   　不如就来一碗老茶，细细体会一下生命的轮回，那绵延的山道，那悠远的马蹄声，如耳，入心。此刻，回荡在口中的余香是那样的单纯，这单纯是那样的直白和透明，就像人老了，回望一生而露出的一丝微笑，会心而又真诚。或许你就会有一种回归的感觉，或许你又找到了真实的自己，或许你在这纷繁芜杂的闹市中独享了片刻的宁静和物我两忘的和谐。

   　“澜沧有千年万亩古茶园，有幸在古茶林的庇荫下活了一辈子，闻了一辈子茶香，做了一辈子茶，千年古茶的灵气能弥散在现代都市生活之中，是一种缘分，也是福份。我这辈子顷力做的事就是能把这大自然所赐的福带给每一位与茶有缘的人”。到采访完结束的时候，杜春峄，这位拉祜族出色的女性这样对我们说，我忽然觉得眼睛有些湿润，是啊，这就是她真心所想，真心所愿。茶祖岩冷若地下有知，也该含笑九泉了。